Dans les derniers jours, j'ai consacré une bonne partie de mon temps libre à m'exercer avec la scie à chantourner pour pratiquer la coupe qui imite la tête du manche d'une guitare Gibson Les Paul. Franchement, c'est du temps bien investi car s'il y a un élément que je voulais réussir à tout prix et pour lequel une mauvaise coupe ne pardonne pas, c'est bien cette étape.

Au début, j'essayais de reproduire approximativement la forme sur une retaille de bois. Puis, j'ai trouvé ce gabarit à l'échelle 1:1 des parties d'une guitare Les Paul (avis aux intéressés, j'ai conservé une copie du document sur mon poste s'il venait à disparaître du web). Je l'ai imprimé puis j'ai découpé la partie headstock pour ensuite tracer au crayon de plomb la courbe à découper en prenant soin de bien centrer le patron.

Sur mes bouts de bois de pratique, j'ai eu de la difficulté à ajuster la lame de la scie et j'en ai même brisé quatre car elles finissaient par coincer dans le bois lorsque je faisais pivoter la pièce. Comme solution, j'ai effectué des coupes perpendiculaires rapprochées sur toute la longueur pour que ces petites parties se détachent à mesure que la lame avance sur la ligne de coupe principale.


Une fois la coupe terminée, si ça ressemble au gabarit, c'est que je ne me suis pas trompé. Il suffit de sabler la partie nouvellement coupée pour adoucir le trait de scie.


Ensuite, j'ai teint le manche avec la même couleur que j'avais choisi pour le dessus du corps. Pour faciliter la manipulation, j'ai appliqué la teinture et l'huile avant de fixer le manche sur le corps. Comme je l'avais fait auparavant lorsque j'ai appliqué la teinture, j'ai masqué les parties à protéger avec du ruban, ici le fretboard.

Et j'ai appliqué la teinture avec un chiffon. Ce type de teinture sèche en 30 minutes environ.

Le dos du manche

Headstock

Le temps d'une pause pour souper, j'ai pu immédiatement appliquer une première couche d'huile d'abrasin (Tung Oil). Celle-ci, je le rappelle, sèche en 24 heures. Dès demain, j'évaluerai combien de couches seront nécessaires.


Pour la suite des choses, je vais bientôt pouvoir fixer le manche et la quincaillerie. J'ai commandé des pickups humbuckers Epiphone Alnico chromés et un jeu de plaquettes et pickguard couleur crème pour s'agencer avec la décoration en plastique existante sur le corps. Ça devrait avoir de la gueule.

Pour effectuer la finition de la guitare électrique que je suis en train d'assembler, j'ai jusqu'à maintenant :

• appliqué une teinture foncée sur le dos
• appliqué une teinture plus pâle sur le dessus
• appliqué 4 couches d'huile d'abrasin (tung oil) comme vernis
• sablé légèrement entre les couches d'huile à l'aide d'un papier sablé fin

Pour lui donner un éclat reluisant, j'ai décidé de la cirer et de la polir. Pour y arriver, je me suis renseigné sur quelques forums de discussion pour figurer quel matériel je devais utiliser et je me suis procuré ceci :

J'ai emprunté une polisseuse orbitale électrique à mon père. Il l'avait acheté pour sa voiture et ne l'a jamais utilisée.


J'ai acheté chez Canadian Tire une cire liquide très lustrée pour voiture de marque Simoniz à base de carnauba (issue des feuilles d'un palmier du Brésil). Plusieurs ont obtenu de bons résultats avec une cire de même type.


Pour appliquer la cire sur le dessus et le dessous de la guitare, il est facile d'utiliser la polisseuse orbitale. Toutefois, il ne faut pas exercer de pression et il vaut mieux laisser le mouvement de la polisseuse faire le travail. Truc du gaffeur : ne vous accrochez pas dans le bouton de mise en marche avec la cire sur le dessus sans quoi vous en ramasserez partout :-)


Comme le diamètre de la polisseuse (10 po) est trop large pour atteindre efficacement les côtés du corps, j'ai utilisé des petits tampons applicateurs de cire (en bleu sur la photo).


Peu de temps après (20-30 minutes), la cire se met à sécher et forme une pellicule blanche sur la surface. Il ne faut pas s'inquiéter de cela.


Il suffit d'utiliser un linge à polir (en orange sur la photo) et de frotter pour la faire disparaître. On voit ci-dessous le lustre apparaître (partie de gauche).


Mais c'est principalement à l'endos du corps qu'on le voit le mieux sur un fond de teinture foncée.


Pour terminer, je sentais au toucher qu'il y avait des petites imperfections dans la cire et que ce n'était pas tout à fait lisse. Comme la cire durcit beaucoup et que je voulais adoucir la surface, j'ai passé un papier sablé à grains extrêmement fin (2000) sur l'ensemble du corps puis j'ai nettoyé avec un linge propre et humide. Après cette étape, c'était parfaitement lisse sans laisser aucune trace.

Avant de me lancer, j'avais des craintes quant au résultat. Après tout, j'ai quand même utilisé des produits pour voiture sur une guitare... Finalement, il est étonnant. Lors de la prochaine étape, je monterai comment découper la décoration de la tête du manche avec une scie à chantourner. Mais avant, je dois pratiquer encore quelques fois pour bien maîtriser la technique.

Pour mettre la main sur cet excellent ouvrage sur l'architecture et l'urbanisme de Montréal, j'ai eu à en faire l'acquisition sur le marché d'occasion d'Amazon où le sceau postal indiquait qu'il était livré en provenance des États-Unis.

À l'intérieur se trouvait encore le feuillet de circulation de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies de la ville de Montréal. Dernier emprunt : 25 octobre 2003. Il fût ensuite retiré de la collection de la bibliothèque et vendu, probablement lors du solde annuel des Amis des bibliothèques m'a-t-on dit. Puis, il s'est retrouvé quelque part au Maryland jusqu'à ce que je le fasse revenir au bercail.


Si vous me lisez régulièrement, vous connaissez ma passion pour Montréal. Malgré les problèmes qu'on lui connait, cette ville a quelque chose de fascinant. Elle est remplie d'histoire, d'architecture, de secrets bien gardés et c'est un plaisir de les découvrir.

Même si ce livre a originalement été publié en 1974 (mon édition 1990), cet ouvrage de Jean-Claude Marsan (professeur émérite de l'Université de Montréal) demeure une référence pour la période qu'il couvre jusqu'à sa publication. Il trace l'évolution de l'urbanisme de Montréal et des courants architecturaux de la métropole avec beaucoup d'objectivité.

Au risque de ne pas rendre justice à la qualité du document, je me contenterai de dire qu'il est question des débuts en tant que colonie, l'emplacement des quartiers, le système d'organisation des rues, le côté fonctionnel de l'architecture de l'époque, les courants architecturaux Néoclassique, Néogothique, Néobaroque, Beaux-Arts, Victorien (incluant le mauvais goût des nouveaux riches!), l'influence religieuse et les églises, les premiers gratte-ciels, les habitations populaires, les transports, les espaces publics et les parcs, le tout appuyé par l'inclusion de cartes, de dessins d'époque ou de photos.

C'est d'ailleurs par l'exploration de l'une d'elles que je me suis mis à chercher des cartes d'époque qui m'ont inspiré le billet 8 secrets tirés d'une carte de Montréal de 1939. Cela dit, n'hésitez pas à m'envoyer une copie de vos vieilles cartes ou anecdotes sur le passé de Montréal, ça m'intéresse d'entendre ce que vous avez à dire.

Vers la fin du livre où il était question de l'Expo 67 et des Olympiques de 1976, le hasard a fait que j'ai visionné au même moment un épisode de Le Design est partout à ArTV à propos des stations de métro de Montréal, construites à cette même époque. On a vraiment des belles stations de métro, non ? Personnellement, pour avoir comparé avec celles de plusieurs villes dont Boston et New York, le nôtre est beaucoup plus propre et attrayant.

Malgré sa figure emblématique, Marsan s'indignait déjà à propos du gâchis de la construction du Stade Olympique et de son toit rétractable que Taillibert avait déjà expérimenté avec succès et à plus petite échelle à la piscine Roger Le Gall du boulevard Carnot à Paris (avec l'aperçu Streetview ici, vous conviendrez que ça n'a absolument rien à voir avec la dimension d'un stade!). Verdict : #FAIL.

[...] The truth is that Taillibert, protected by a mayor deluded with grandeur, sacrificed all to the god of formal aesthetics. He realized a personal dream, but in doing so disregarded the real needs of a society - its economy, its potential, its know-how - on the site as well as in the work. As a result, the stadium seems an abstraction, more like sculpture than architecture. From the heights of Mount Royal or from the south shore, it appears to be a huge flying saucer, completely alien to the city around it. [...]

Marsan rappelle aussi qu'à l'époque, notre stade a coûté près de 700 millions de dollars alors qu'un stade américain contemporain de même capacité en coûtait 50 millions. Plutôt que d'avoir un coût de revient de 725$ par siège, on peut rougir en pensant que chaque siège de notre stade a coûté aux contribuables 11 500$... Ne demandez pas pourquoi on entretient avec lui une relation amour-haine.

On dit aussi que Montréal est la ville aux Mille Clochers en raison de la présence de plus de 600 églises (chacune compte un clocher ou plus) sur son territoire. J'ai été surpris d'apprendre que l'une d'elles est une réplique réduite de la basilique Saint-Pierre-de-Rome : il s'agit de la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde. Profitez-en pour jeter un coup d'oeil à l'intérieur, c'est impressionnant.

Je terminerai avec un point qui m'a fait sourire : on croyait que Montréal compterait 7 millions d'habitants au tournant de l'an 2000. Avec nos 1,65 millions de concitoyens, l'objectif n'a clairement pas été atteint. Faisons nos devoirs et reproduisons nous!

Dans mon projet de guitare, j'ai enfin terminé d'appliquer l'huile d'abrasin (Tung oil). Avec 4 couches de chaque côté et 24 heures d'attente entre chaque couche pour le séchage, il faut s'armer de patience pour obtenir un beau fini.

Au toucher, on sent que ce n'est pas tout à fait lisse et on m'a conseillé de sabler le dessus avec un papier sablé à grains très fins, du type 600 et à l'aide d'un bloc à poncer. Quand j'ai commencé à sabler, ce que je voyais m'apparaissait catastrophique : le fini donnait l'impression d'être égratigné et la surface se couvrait d'une poudre blanchâtre. Heureusement, un simple coup de chiffon humide a pu rétablir l'apparence normale et rendre la surface très lisse. La photo ci-dessous montre l'avant / après nettoyage.

Ensuite, j'ai appliqué une dernière couche d'huile et je m'apprête à sabler/polir une dernière fois avec un papier d'un grain de 2000 que j'ai pu dénicher que chez Langevin et Forest à Montréal (pour tout ce qui touche à l'ébénisterie, on m'a aussi recommandé Normand à Laval).

Avant de teindre ou poser le manche, je voulais donner un plus beau look à la tête (headstock) car il est présentement droit et j'aimerais lui donner une courbure semblable à celle d'une Les Paul originale.



Pour y arriver, j'avais besoin d'une scie à chantourner. Mon beau-père, qui n'habite pas très près de chez moi et qui vient rarement à Montréal, voulait me prêter la sienne mais il l'a oublié la dernière fois qu'on s'est vu. Comme nous nous reverrons pas avant plusieurs semaines, j'ai décidé d'aller voir ce que le marché d'occasion Kijiji pouvait offrir.

En milieu de semaine (jeudi), j'ai trouvé une aubaine et j'ai convenu avec le vendeur que j'irais la chercher le samedi suivant et de considérer l'outil comme vendu. Le samedi arrivé, j'ai téléphoné à la personne pour prendre rendez-vous et d'une voix plutôt bête et sans explication, elle m'annonça qu'elle l'avait vendue à quelqu'un d'autre. Et elle me raccrocha au nez. Woah! Comme quoi il existe des gens qui n'ont pas de parole ou qui sont tellement en manque d'argent au point de ne pas être capable d'attendre 48 heures pour recevoir quelques dizaines de dollars...

Tout ça pour dire que j'ai fini par acheter un modèle d'entrée de gamme de King Canada chez Patrick Morin (119,98$). L'autre option plus économique était une Mastercraft en spécial à 90$ chez Canadian Tire mais les critiques n'étaient pas élogieuses (d'ailleurs, pourquoi un score de 2.1/5 en anglais contre 4.1 sur la version française du site ?).



Pour me pratiquer, j'ai pris des retailles de bois et j'ai tenté de simuler la découpe voulue. 4 lames brisées plus tard, j'ai vite compris ce que je ne faisais pas bien :

1. la lame doit être bien tendue
2. la lame peut facilement rester coincer lors des coupes courbées
3. il faut utiliser le type de lame approprié au type de coupe qu'on doit faire
4. il faut ajuster la vitesse de coupe et laisser la lame travailler sans forcer

Pour en avoir essayé quelque-unes, j'ai obtenu les meilleurs résultats avec ces lames suivantes :

• Lame torsadée (spiral) 41 DPP (Dents Par Pouce) qui permet de faire des coupes à 360 degrés mais avec un fini plus grossier (à finir de sabler à la main)
• Lame à denture évidée 18.5 DPP qui donne une coupe plus lisse

Enfin, voici un premier résultat sur mon coup de pratique (cliquez la photo pour l'agrandir).



Encore quelques coupes pour bien maîtriser la machine et je me sentirai prêt à attaquer la tête du manche.

Malheureusement, il semble que la teinture ait débordée, se soit infiltrée ou ait passée à travers le ruban à masquer.


À l'aide d'un couteau tout usage à lame remplaçable et d'une lame neuve, j'ai pu gratter légèrement l'excédent.



Au revoir au bois naturel, bonjour à la couleur noyer antique!


Le look après l'unique couche de teinture à l'eau. Ci-dessous, on note à droite des imperfections dans le bois, mises en évidence par la teinture. En même temps, ça donne un look artisanal au produit. Si ça m'agace, je pourrai toujours installer un pickguard qui cachera cette zone.


Une heure après le séchage, j'ai appliqué une première couche d'huile au chiffon. J'en appliquerai encore 2 ou 3 fois selon le degré de brillance que je voudrai obtenir.

Tung Oil (500 ml, environ 10$)

Chiffons pour teinture (4 pour environ 5$)

J'ai appliqué une première couche au début de la semaine et j'ai laissé sécher 24 heures tel que recommandé. Déjà, on sentait au toucher que le fini était lisse. Visuellement, le bois devenait plus reluisant, faisant ressortir les veines du bois mais aussi ses petits défauts. Quand c'est fait à la main, ça a son charme :-)

Ce soir, j'ai appliqué une deuxième couche et on peut noter la différence sur cette photo.


Il est recommandé d'appliquer de 2 à 4 couches d'huile selon le degré d'éclat qu'on veut obtenir. Toujours en  prenant soin de laisser sécher 24 heures entre les couches et d'éponger le surplus d'huile 10 minutes après chaque application.

À noter que l'huile de Tung est obtenue à partir de la pressurisation d'une noix et que les gens allergiques aux noix en général devraient considérer une autre solution.

La semaine dernière, j'ai reçu un kit pour assembler soi-même une guitare électrique du modèle Les Paul. C'est un défi que je n'avais pas encore réalisé dans ma vie et je me lance sans trop savoir si ce sera un succès. Comme dans n'importe quoi, il vaut mieux avoir un projet de pratique avant de réaliser un chef d'oeuvre. C'est pourquoi je me suis aussi procuré chez Reid and Sons Distributors (RAS) un modèle plus simple à assembler que le SLPP-380, soit le SLP-380. Ce dernier se différencie par son manche qui est vissé plutôt que collé, un assemblage de bois différent et l'absence du dessus en érable flammé qui donne une finition tape à l'oeil.

Avant de commencer, je dois dire que mis à part le prix d'achat de la guitare, il faut prévoir débourser au minimum 50$ à 100$ supplémentaires pour acheter différents produits de finition que je n'avais pas dans mon atelier (teinture, vernis, nécessaire à souder, papier sablé, etc) et que j'ai pu trouver à différents endroits tels que Canadian Tire, Rona, Home Depot et surtout Langevin et Forest (Montréal, coin Pie IX et Industriel), un incontournable pour tout ce qui est relié au travail du bois.

Entre autre, je me suis équipé de :

• Gants pour ne pas se salir en appliquant la teinture
• Ruban adhésif 14 jours Blue Scotch (1 po et 2 po)
• Bloc de ponçage
• Un chiffon pour appliquer la teinture
• Papier abrasif 400 et 600 (j'avais déjà différents types de grains beaucoup moins fins)
• Colle Titebond Original (recommandé pour jointer un manche de guitare et difficile à trouver dans les quincailleries de Montréal, elle est disponible sur Amazon.ca mais aussi chez Langevin et Forest)
• 4 pots de teinture à l'eau de 188 ml de Saman (entreprise québécoise basée à Victoriaville, Qc) dans le but de les utiliser sur les deux guitares :
• Noir (108), pour utilisation éventuelle sur la SLPP-380 (technique pour mettre en évidence l'effet flammé de l'érable)
• Noyer Américain (121)
• Colonial (205)
• Noyer antique (212)
• J'ai commandé sur DealExtreme un "caliper", un pied à coulisse électronique (14$ au lieu de 30-40$ en magasin) pour prendre des mesures précises et je risque de devoir emprunter ou acheter un petit pistolet à souder (il en existe des bons marchés entre 20 et 30$)
• Comme vernis, j'ai lu différents avis concernant l'utilisation de polyuréthane ou encore de Tung Oil. J'y reviendrai plus tard
• Sans doute d'autre matériel que découvrirai au fil des étapes

Puis j'ai utilisé le chiffon pour appliquer la teinture dans le sens du grain du bois (certains le font avec une éponge à teinture). Après 1 heure de séchage, voici le résultat à l'état brut (sans vernis).


Cette semaine, je ferai des expérimentations pour décider de quelle façon que je m'y prendrai pour teindre le dessus et je m'attaquerai au manche. À suivre très prochainement sur ce blogue.